Un meuble de salle de bain pour cette rentrée!

Comme promis, voici une petite présentation d’un meuble de salle de bain « double vasques » dont je vous ai parlé! J’en profite pour évoquer quelques astuces et précautions de réalisation.

L’idée, c’est avant tout de susciter des idées de réalisations pour les mois (ou années) à venir. C’est aussi pour reprendre le cours de ce site après cette pause estivale (même si j’ai essayé de répondre en pointillés aux sympathiques et enrichissants commentaires adressés).

C’est une réalisation en chêne datant de 2009 qui tranche avec mes premières réalisations. Les goûts évoluent… L’objectif recherché de cet ouvrage est avant tout la mise en valeur du bois, de son veinage, véritable œuvre d’art à lui seul! Des lignes sobres donc, qui s’accommodent avec le « double vasques » rapporté. Pour finir, on associe des poignées en acier brossé qui apportent une petite touche « design » à cet élément de salle de bain.

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Quelques astuces et précautions lors de la réalisation

Les photos suivantes permettent d’illustrer quelques choix de conception et éléments de fabrication que nous allons brièvement présenter.

 

♦ du Mélaminé!

Afin de faciliter le nettoyage des 2 placards de rangements du meuble, j’ai choisi de les habiller (uniquement à l’intérieur) avec un mélaminé « chêne mat » vendu en GSB. Pour tout vous dire, il m’a fallu plusieurs années avant de franchir le pas pour associer du mélaminé à certaines de mes réalisations. Aujourd’hui encore, je ne vous cache pas qu’associer du mélaminé et du massif me semble un peu relever de l’hérésie! Finalement le côté pratique l’a emporté sur mes préjugés. A noter que je ne l’utilise ici qu’en faces cachées (faces intérieures par exemple).

Pour le compartiment du milieu recevant les tiroirs, j’ai utilisé une structure en contreplaqué. Cette partie est totalement cachée.

: L’avantage indiscutable du mélaminé et du contreplaqué, c’est leur stabilité hygrométrique, donc peu sensible aux variations d’humidité. L’inconvénient majeur du mélaminé est sa faible résistance. De plus, je trouve cela assez insupportable à travailler! Il faut user de mille précautions pour éviter les éclats lors d’opérations de sciage ou de perçage.

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 ♦ Collage d’un revêtement massif sur du mélaminé!

Vous l’aurez devinez, c’est antinomique! En effet, on vient de souligner que le mélaminé est stable contrairement au bois massif qui reste sensible aux variations de l’humidité ambiante avec pour conséquence des variations dimensionnelles parfois importantes. Je vous renvoie à l’article traitant de l’importance de la prise en compte du paramètre « teneur en eau du bois et humidité ambiante du lieu de destination » lors de la réalisation d’ouvrages.

Alors que faire?

Quelques précautions sont présentées dans l’article cité précédemment. Mais ici, le lieu de destination final de ce meuble – la salle de bain – est naturellement sujet à de fortes variations du taux d’hygrométrie. Il convient dans ce cas de réduire fortement l’épaisseur du panneau associé au mélaminé. « Fortement » signifie « ne pas dépasser 1cm, voir 0,8mm d’épaisseur » si possible. C’est donc le mélaminé qui va encaisser les tensions mécaniques qui résulteront des variations d’humidité. Ne pas oublier non plus de faire une finition sérieuse du panneau massif et ainsi isoler autant que possible le bois de l’air par un produit adéquat (fondur, vernis,…).

Petite astuce pour coller du massif sur du mélaminé

Avec de la colle vinylique classique, l’adhérence avec le mélaminé est désastreuse! Je choisis donc de strier en tous sens préalablement à la défonceuse le revêtement de surface du mélaminé (très dur!) afin d’atteindre l’aggloméré avec lequel la colle adhèrera correctement. Une fraise rainure en V à 90° fait très bien l’affaire avec une passe d’environ 0,5mm à 1mm.

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♦ Réalisation des portes

Les portes sont massives donc sujet aussi au mouvement du bois en fonction des conditions locales d’humidité. Il conviendra de vérifier la teneur en eau initiale (humidimètre) du bois et de s’assurer qu’il reste cohérent avec le taux d’humidité à l’équilibre dans son emplacement final. De même que précédemment, on n’oubliera pas de les protéger soigneusement lors de la finition.

Côté réalisation, ces portes (ainsi que les façades de tiroirs) sont constituées de plusieurs planches dont on extrait préalablement l’aubier et le cœur. Il faut surtout veiller à contrôler que les cernes (visibles sur la tranche) sont en opposition lors de la phase d’assemblage.

Plusieurs types d’assemblage – que je détaillerai dans un prochain article – sont possibles. J’ai choisi ici un assemblage à entures (en dents de scie) en raison d’une surface de collage doublée. Ce type d’assemblage renforce sensiblement la résistance des portes au niveau de la jonction des planches. De plus, il est assez aisé à réaliser à la défonceuse ou à la toupie avec la fraise ou le fer adéquat.

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  ♦ Pose des charnières de portes

Sur la photo plus haut, on aperçoit sur les portes, l’emplacement des charnières métal (ici à recouvrement). Le perçage est de ø35mm. L’idéal est de disposer d’une perceuse à colonne mais une simple perceuse permet quand même de faire un travail satisfaisant en étant précis au traçage et en essayant de maintenir l’équerrage.

: Quelque soit l’outil utilisé, il faut impérativement réaliser des essais sur une pièce martyre afin d’essayer ce type de charnière à recouvrement et s’assurer du bon positionnement de la porte par rapport au bâti. Je ne vous cache pas que la première fois, cela peut un peu déconcerter! Mais, on finit par y arriver et fixer les différents paramètres (profondeur, entraxe,…).

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 ♦ Quelques mots concernant les tiroirs

Les tiroirs sont aussi en chêne massif sur lequel on viendra visser une façade. Les 3 façades des tiroirs sont issus du même panneau (réalisé comme les portes) afin de conserver une unité.

Comme l’illustre la photo plus haut, les tiroirs sont finis intérieurement et extérieurement. Pour des raisons d’entretien mais aussi d’équilibre du bois lors des variations d’humidité (bon, je sais, j’ai déjà trop insisté sur ce point!)

Ici, je ne me suis pas « amusé » à faire des queues d’aronde! Ceci pour des questions de temps mais aussi parce que ce type de meuble ne s’y prête pas bien à mes yeux. J’ai donc simplement opté pour 2 fers standards pour assemblage à 45° (bouvetage).

Attention ce type de fers nécessite un réglage très précis même si ensuite cela permet de réaliser des « kilomètres » d’assemblage. Il y a une autre difficulté à souligner : il faut réaliser un montage d’usinage pour tenir verticalement les côtés lors de l’usinage.

 

Les fonds sont constitués en contreplaqué recouvert (par collage) d’un tapis antidérapant comme on peut en trouver dans les éléments de cuisine. Je me le suis procuré à Leroy Merlin, vendu en rouleau en 50x100cm.

Un dernier mot sur les tiroirs : je n’ai pas pu m’empêcher de donner une touche un peu « pro » pour impressionner certainement mon épouse! J’ai ajouté ces tiges en alu que l’on trouve facilement en GSB.

Encore une fois, il faut être précis lors du traçage et s’assurer de la perpendicularité du perçage sous peine de ne pas pouvoir monter les tiges!

Les glissières ici sont de simples glissières à billes peu onéreuses qui remplissent convenablement leur fonction. On fait aujourd’hui des glissières incroyables avec amortissement ou encore commandées électriquement sur simple pression de la façade! Et vous pouvez imaginer le prix!

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♦ Un dernier point : la finition

Comme vous le savez déjà, un bel ouvrage peut être fichu lors de cette ultime étape!

Il s’agit ici, d’une part de mettre en valeur l’essence du bois – objectif recherché évoqué en début d’article -, d’autre part, il convient de protéger ce meuble de l’humidité et projections d’eau caractéristique d’une salle de bains.

J’ai opté pour des produits de qualité avec un fondur passé en 2 couches à la mèche de coton, puis un vernis vitrificateur (3 couches) appliqué au pinceau. Contrairement au fondur, le vernis fait relever les pores du chêne (malgré les 2 couches de fondur). Il faut donc impérativement faire précéder cette étape d’un mouillage à l’eau (tiède ou chaude) puis d’un ponçage soigné.

C’est un moment assez particulier car pour qui aime le bois aux dessins indéfinis et sans cesse renouvelés, cette dernière étape en révèle toute la beauté. Il y a donc de l’émotion au rendez-vous!

 

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Comme d’habitude, n’hésitez pas à réagir à cet article, commenter ou poser toutes sortes de questions!